Starita a Materdei

Starita a Materdei permite entender que la historia de la pizza napolitana también pasa por el aceite caliente. La empresa sitúa sus comienzos en 1901, cuando Alfonso Starita abrió una cantina de vinos y comida en el barrio; el negocio evolucionó hacia friggitoria y pizzería. Su montanara característica se fríe y se termina en el horno, una doble cocción que busca exterior crujiente e interior blando. La carta añade angioletti, pequeños trozos de masa frita que pueden servirse salados o dulces, y pizzas horneadas más convencionales. No es una curiosidad inventada para turistas: la propia casa explica estos procesos en su menú.

Muchos visitantes destacan la masa, la montanara y la posibilidad de elegir entre pizzas y frituras. Otros describen esperas o un salón muy animado en las horas de mayor afluencia. Si ya probó una margherita clásica en el centro, la montanara ofrece un contraste más revelador que repetir el mismo pedido en otro horno. Quien deba evitar gluten debe consultar directamente las condiciones de preparación: la web anuncia alternativas, pero advierte que no puede excluir la contaminación cruzada. Ese detalle práctico pesa más que cualquier elogio general al menú.

La sede original está en Via Materdei 27/28, distinta de las sucursales de Milán, Turín y Florencia. La ficha de reseñas mostraba cierre los lunes y servicio en dos turnos los demás días; confirme el horario de la sede y la posibilidad de reservar. Desde el centro histórico el camino exige desplazarse hacia Materdei, por lo que conviene calcularlo con un mapa o usar la estación homónima del metro. Starita merece esa desviación si su objetivo es comparar técnicas de pizza y fritura, no solo acumular nombres famosos en una lista.